Мода на усиленные стальные двери для входа в дом или квартиру имеет и обратную сторону. Любой металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому зимой через дверной проем улетучивается большое количество тепла.
Единственный выход — сделать утепление входной металлической двери, избавиться от щелей, мостиков холода, блокировать возможное появление конденсата внутри дверного полотна.
Причины потери тепла через двери?
Нельзя сказать, что компании-производители не знают о существующей проблеме. Обычно для металлической двери наружная (лицевая) плоскость делается с перекрытием (нахлестом) на щели между полотном и коробкой. Кроме того, сама дверная створка обязательно делается толстой, чтобы уложить в нее дополнительный слой теплоизоляции. Но все это помогает лишь отчасти.
Основные причины теплопотерь:
- Наличие холодного сквозняка в щелях между коробом и дверным полотном. Щели появляются в процессе эксплуатации всегда, причем независимо от конструкции подвесов и петель.
- Неправильная установка дверного короба в проем стены. Короб всегда изготавливается из штампованной стали без теплоизоляции внутри несущего профиля.
- Недостаточный слой утеплителя внутри дверного полотна.
Большинство недорогих металлических створок может вообще не иметь утепления дверного полотна. Могут мешать внутренние ребра и усиливающий профиль, наличие ригелей, специфическая схема блокировки дверного полотна внутри короба при закрытых замках.
Кроме того, практически все входные металлические двери не имеют утепления порога. В лучшем случае по контуру дверного проема будет установлен двойной уплотнитель из губчатой резины.
Читаем: Как правильно утеплить входную деревянную дверь своими руками
Как найти место проникновения холода
Прежде чем пытаться ставить утепление на металлическую дверь, нужно определить расположение проблемных участков. Лучше всего начать с дверного проема. Если металлическая дверь стоит уже больше 5 лет и ею активно пользуются, то, скорее всего, первый мостик холода связан с проемом.
Проверяем дверной проем
После 3-5 лет службы геометрия дверного проема меняется. Проблема любой металлической двери в том, что под весом тяжелого дверного полотна деформируются петли, а также частично сам короб. В результате между коробкой и полотном появляются щели. Почти всегда самые большие из них расположены в верхней части дверного проема.
Исключением могут быть случаи, когда короб сварен из металлического профиля: тавра или двух стальных уголков. Но все равно дверные петли, даже если это гаражный вариант, деформируются. Между верхней кромкой дверного полотна и коробкой появляется щель.
Увидеть места с неплотным прилеганием можно, если подсветить металлическую дверь с помощью обычного фонарика. На тех участках, где утеплитель плотно прилегает к коробке, будет темно, будут и участки со светлыми полосками. В этих местах происходит утечка тепла из-за сквозняков.
Проверяем полотно
Главный враг входа — не только сильный мороз. Если входная дверь выходит прямо на улицу, то мостики холода можно будет увидеть своими глазами при первом же сильном морозе. Ледяной иней образуется из-за замерзающих водяных паров, поэтому, помимо утепления, нужно делать пароизоляцию.
Наиболее холодные промерзшие места можно определить визуально или рукой. Если на улице нет мороза, то лучше воспользоваться дистанционным инфракрасным термометром. Обычно зона утечки — это периметр дверного полотна, а также пол и боковые стойки короба.
Проверяем коробку
У металлической входной двери, не бронированной, дверной короб выполнен из пустотелого профиля. Лишь в отдельных модификациях с повышенной огнестойкостью и шумоизоляцией профиль заполняют пеной или стеклянными гранулами.
Но так как по инструкции заполнение короба входной металлической двери должно производиться после установки в проем стены, то, скорее всего, они остались пустыми. Мастера обычно не хотят делать засыпку.
Но, как ни странно, наличие или отсутствие утепления внутри профиля никак не влияет на потери тепла. Проблема в том, что наружные части стального профиля легко теряют тепло из-за высокой теплопроводности металлических стенок. То есть профиль будет терять тепло, пока с внутренней или наружной стороны двери не будет уложено утепление.
Поэтому коробка, и порожек особенно, всегда были и остаются одними из главных источников холода в квартире или доме. Именно с коробки начинается утепление входной группы.
Какой утеплитель выбрать?
Вид материала выбирается в зависимости от способа утепления. Если речь идет о том, чтобы улучшить теплоизоляцию без демонтажа дверного полотна, то вполне можно использовать фольгированный пенополиэтилен, листовой пенополистирол, пеноплекс и даже изолон. Часто используют минволокно в рулонах.
Для коробки можно использовать монтажную пену, защитные накладки из ПВХ, а также уплотнители на основе пористой резины.
Теплоизоляция короба
Металлическая рама собирается сваркой на заводе, тонкостенный профиль сваривается вручную углекислотным полуавтоматом в короб. Причем сборка выполняется в специальных приспособлениях — кондукторах, благодаря которым удается избежать деформации короба (кручение «пропеллером»). Поэтому короб приезжает с завода в комплекте с металлической дверью. И так же устанавливается вместе с дверью внутрь проема стены.
Это значит, что разрезать или разбирать коробку только для того, чтобы уложить внутрь утепление, нельзя. Металлическая коробка после установки должна оставаться на своем месте при любой ситуации.
Но через короб теряется примерно до 25-30% всего улетучившегося тепла, поэтому без утепления не обойтись. В данном случае слой утеплителя, обычно пеноплекса или пенопласта, укладывают поверх металлического профиля короба.
Утеплять можно двумя способами:
Второй способ применяется преимущественно для бетонных стен, а также входных металлических дверей частных домов. Для квартир такая схема применяется реже, так как требуется срезать часть стены под наличником. Поэтому хозяева обычно ограничиваются утеплением с помощью пеноплекса, уложенного на металлический профиль под декоративный наличник.
Ремонтируем проем
Для квартир многоэтажек восстанавливать проем приходится довольно редко. Даже в сильные морозы внутри подъезда сохраняется плюсовая температура и низкая влажность воздуха. Поэтому стены не разрушаются. Все, что нужно будет сделать, — это снять наличники со стороны лестничной площадки и задуть монтажной пеной все свободное пространство между коробкой и поверхностью стены.
Для частных домов ситуация совершенно иная. Установка входной металлической двери требует довольно большого проема в стене. Обычно ширина с учетом толщины дверной коробки получается не менее одного метра. Плюс высота примерно 200-210 см.
Объем работ огромный, толщина стен в районе входной группы редко бывает меньше 30-40 см. В частных домах проем выкладывают из кирпича по заранее выверенным размерам будущей входной двери.
Понятно, что никакого дополнительного утепления кромок при установке металлической дверной коробки не делают. Проблему замечают уже после установки входной двери, когда облицовочный кирпич или материал стен начинает крошиться из-за замерзающего конденсата.
Поэтому прежде, чем утеплять входную дверь, нужно отремонтировать проем в стене.
По контуру проема в стене болгаркой и перфоратором срезают небольшой слой материала толщиной до 20 мм. Срезать кирпич нужно с поверхности проема с внутренней и наружной стороны;
Дверное полотно нужно будет снять. Если после подрезки проема стены по контуру анкера продолжают нормально удерживать коробку выходной двери, то никаких дополнительных мер не потребуется. В противном случае придется заменить анкерные болты (шпильки) на более длинные и массивные.
Далее нужно разобрать и снять накладной металлический порожек. Обычно входную металлическую дверь устанавливают на дубовую доску 40 мм толщиной. Она служит одновременно амортизатором и утеплением. Если дерево в нормальном состоянии, то нужно будет вырезать в доске паз глубиной 20-30 мм, в нее будет уложено дополнительное утепление в виде полоски пеноплекса.
Но если входную металлическую дверь просто поставили на бетонную стяжку с подкладкой из стеклорубероида, то бетон нужно будет вырезать перфоратором на глубину не менее 80 мм. Под порогом должен получиться паз (штроба) на всю ширину проема в стене. Высота штробы — не менее 40 мм, глубина — 80 мм.
Теперь нужно будет заложить на проштробленные поверхности пеноплекс толщиной 20 мм, под порожек — 40 мм. На боковых стенах и под потолком утепление укладывается на торцы проема как изнутри помещения, так и с наружной стороны. Утепление можно зафиксировать клеем и грибками. Монтажная пена, как правило, выдавливает утепление, поэтому все равно приходится крепить пеноплекс механическим крепежом.
Уложенное утепление нужно будет обязательно заштукатурить, иначе солнечный ультрафиолет и влага за несколько лет разрушат пенополистирол.
Утепление металлического дверного полотна — инструкция
Прежде всего входную дверь нужно снять с петель и уложить на верстак или столярный стол. Можно заложить утепление, что называется, на весу, не снимая полотно, как на фото.
Но такой способ можно рекомендовать лишь для гаражных дверей и входных групп подсобных помещений. Причина в том, что пенопласт — не лучший вариант для утепления металлических створок.
Уже через несколько лет эксплуатации слой утепления отваливается от металлической основы и дверное полотно начинает пропускать холод так, как если бы оно было вообще без утепления.
Что понадобится?
Набор материалов зависит от размеров и конструкции входной двери. Для стандартной китайской двери с металлической наружной облицовкой и пластиковой внутренней панелью потребуются:
Если планируется утепление входной металлической двери типа «броня», то вместо пенополистирола или пеноплекса лучше использовать рулонную минвату и фольгированный пенополиэтилен толщиной до 5 мм.
Поэтапная инструкция
Почти все входные металлические двери бюджетного уровня устроены одинаково. Делают их преимущественно в Юго-Восточной Азии и предлагают в качестве входных для квартир. Для теплого климата, возможно, проблем не было бы, но в условиях средней полосы входная дверь не держит тепло абсолютно.
Первое, что нужно сделать по инструкции, — это снять дверную створку с петель и уложить на верстак (стол). Самое сложное в утеплении дверного полотна — это разобрать его. Приходится откручивать навесы, замок и несколько саморезов по периметру.
После того как металлическая оболочка была отделена и убрана, на столе осталась тыльная панель с ребрами жесткости из бумаги.
В простых входных металлических дверях утепления и шумоизоляции нет. Наружная металлическая облицовка обеспечивает основной вклад в жесткость дверного полотна, поэтому все эти бумажные ребра нужны только для того, чтобы поверхность входной двери не хлопала под нагрузкой. Поэтому всю бумагу нужно убрать.
Далее из деревянных реек собирают внутренний каркас, можно использовать любое дерево, но лучше всего подойдет лиственница. Она не боится влаги и не гниет при длительном контакте с водяным конденсатом. Можно даже зашить все полотно лиственницей. Входная дверь получится очень прочной, но по уровню теплоизоляции она станет заметно хуже.
Следующий этап — нужно зашить основание листом ДВП, не обязательно сплошным, под утепление достаточно собрать обрезки и отходы. Но зазоры и стыки нужно подогнать максимально тщательно, иначе есть риск образования конденсата на слое утепления.
Далее укладывается само утепление. Его нужно сделать из нескольких целых листов пенополистирола. Чем меньше швов между листами утепления, тем более теплым получится дверное полотно.
Места, где все-таки образовались щели, нужно заложить кусочками пеноплекса с монтажной пеной. Теперь нужно будет проверить и выровнять плоскость утепления. После установки металлической облицовки не должно быть выпирающих участков, неровностей или «горбушек».
Нужно смонтировать замок входной двери и вернуть на место металлические закладки, к которым прикручивались навесы дверей.
Последний этап — нужно надеть металлическую облицовку входной двери, аккуратно осадить ее по периметру, прикрепить навесы и накладную планку замка.
Из-за уложенного утепления и деревянной рамы вес входной двери увеличился на 20%. Поэтому, возможно, придется заменить навесы на более мощные. После установки дверного полотна на короб нужно будет наклеить новый уплотнитель, лучше всего использовать трубчатый силиконовый с дополнительной гребенкой. На металлической двери он практически не изнашивается.
Утепление металлической двери усиленного типа
Чуть сложнее выглядит процесс укладки утепления на входных дверях с усиленной металлической лицевой панелью. Это не бронедверь, металлическое полотно невозможно разобрать без использования специального инструмента. Утепление «брони» выполняется еще на этапе сборки.
Обычно внутренние полости входной двери засыпаются вязким наполнителем. Он работает как утепление и шумоизоляция. Кроме того, наполнитель не дает возможность работать отрезным кругом, высокооборотным сверлом или газовой горелкой.
Стандартную металлическую дверь утепляют пенополистиролом или задувают монтажной пеной. Очень часто внутри входных дверей просто закладывают в качестве утепления несколько (до десятка) слоев гофрокартона, обработанного водоотталкивающей пропиткой. Такие двери используют преимущественно в качестве входных для квартир и офисов.
Чтобы заложить утепление внутрь металлического полотна, дверь нужно снять с петель и уложить на верстак. Вес металлической конструкции может достигать 80-100 кг, поэтому демонтаж лучше проводить с одним или двумя помощниками.
Следующий этап — нужно срезать вытяжные заклепки и снять тыльную панель, она может быть металлической или пластиковой.
Перед укладкой нужно демонтировать замок, ригели и остатки старой теплоизоляции.
Далее на тыльную сторону лицевой панели укладывают слой фольгированного пенополиэтилена. Лист утепления должен нахлестывать на внутренние ребра и даже на торцевую поверхность. Это обеспечит надежную защиту от любых сквозняков.
После этого можно собрать замок и установить на место штанги. Чтобы металлические подвижные детали не контактировали с утеплением, поверх надевают трубную изоляцию из пенопропилена.
Теперь нужно уложить основное утепление. Для теплоизоляции металлического полотна лучше всего подойдет каменная вата Rockwoll толщиной 50 мм. Утепление по возможности нужно делать цельным куском. Чем меньше швов, тем ниже вероятность образования мостиков холода внутри металлической входной двери.
Перед укладкой лист каменной ваты вырезают по размерам ниш внутри дверного полотна. Утепление должно вкладываться в нишу с небольшим сжимающим усилием. Такой способ будет удерживать материал внутри входной двери лучше всякого клея.
Теперь остается лишь уложить тыльную панель входной двери и собрать всю конструкцию в обратном порядке.
Совет! Некоторые мастера рекомендуют устанавливать заднюю панель на герметике, чтобы избежать накопления водяных паров внутри входной двери.
Еще будет полезным уложить внутрь металлического полотна один-два пакетика с силикагелем. Он поглотит водяные пары и сбережет металлические детали от ржавления.
Итоги
Утеплить дверь своими руками в частном доме не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Работа требует аккуратности при укладке теплоизоляции. Сама процедура несложная, но нельзя допускать, чтобы оставались мостики холода или щели внутри дверного полотна.
Для квартирных входных дверей в этих местах будут образовываться пятна холода. Для входных дверей частного дома мостик холода приведет к интенсивному выпадению конденсата и появлению ржавчины.
Расскажите о своем опыте утепления входных дверей. Какой материал использовался для теплоизоляции и почему? Также сохраняйте статью в закладки и делитесь ею в социальных сетях.